Photographie/Conseils aux débutants/Obtenir des photos nettes

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Carl Zeiss Mirotar 500 mm f/8 Leica Summicron-R 35 mm f/2 Tamron AF 28-300 mm f/3,5-6,3 XR-IF Aspherical Macro Nikon Nikkor AF-S VR 200-400 mm f/4 G IF-ED D Zeiss Ikon Icarex 35 S Yashica TL Electro X Rollei SL26 Ricoh Hi-Color 35 Ricoh 126C Flex King Regula 2000 CTL Petri Color 35 Petri FT EE Miranda Laborec Gérard Bouhot Kodak Ektachrome Aéro Infrarouge 8443 Kodak Instamatic Reflex Pentax SMC FA 50 mm f/1,4 Sigma 10-20 mm f/4-5,6 EX DC HSM Robert Adams Nikon Coolpix L10 la distance focale (débutants) Sigma 10-20 mm f/4-5,6 EX DC HSM Samsung S830 Félix Arnaudin balance des blancs Tamron SP AF 60 mm fF/2 DiII Macro Helen Levitt modes « scènes » (compléments) Pentax DA 50-200 mm f/4-5,6 ED WR Pentax DA 18-55 mm f/3,5-5,6 AL WR le sport (ajouts importants) Panasonic Lumix DMC-LZ6 les voyages (ajouts importants) les spectacles (ajouts) Pentax DA 15 mm f/4 ED AL Limited Samyang 85 mm f/1,4 Peleng Fisheye 8 mm f/3,5 Nikon D5000 (complété) Nikon Nikkor AF-S DX 10-24 mm f/3,5-4,5 G ED le paysage (compléments) Opteka 500 mm f/8 Tokina AT-X Pro SD 12-24 mm f/4 (IF) DX Olympus E-450 Pentax X70 Megazoom Panasonic Lumix G Vario 7-14 mm f/4 Asph. 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Panasonic Lumix G Vario 14-45 mm f/3,5-5,6 Asph./Mega O.I.S. Casio Exilim EX-FH20 Photographie de la Lune Sigma 24-70 mm f/2,8 EX DG HSM Nikon Micro-Nikkor AF-S 60 mm f/2,8 G ED Tokina AT-X 11-16 mm f/2,8 PRO DX AF Phase One Canon TV-5.200 mm f/14 Olympus Zuiko Digital ED 50 mm f/2 Macro Nikon Nikkor AF-S 14-24 mm f/2,8 G ED Olympus FE-360 Sigma 10 mm f/2,8 EX DC Fisheye HSM Sigma 4,5 mm f/2,8 EX DC Circular Fisheye HSM Leica S2 Nikon Nikkor AF-S 50 mm f/1,4 G Canon EF 24 mm f/1,4 L II USM Leica Noctilux-M 50 mm f/0,95 Asph Leica D-LUX 4 BenQ DC E1500 Annie Leibovitz Leica C-LUX 3 Canon PowerShot SX10 IS Mamiya Sekor AF 45 mm f/2,8 D Mamiya Sekor AF 80 mm f/2,8 D L/S dos numérique Mamiya ZDb 22MP Panasonic Lumix DMC-G1 Minolta Autocord CdS I photographie subaquatique Edward Sheriff Curtis et les Amérindiens Procédé Harmonicolor la carte postale photographique Chinon Chinonflex TTL (vers 1966) histoire de la photographie en couleurs Ihagee Exakta VX 1000 (1966) Ihagee (historique) Jean-Louis Michel, « photographe de la femme » apprendre à régler son appareil numérique (màj) capteurs numériques déformables Grete Stern (1904-1999) Pierre Petit (1832-1909) Tamron AF 18-270 mm f/3,5-6,3 Di II VC LD Aspherical (IF) Macro Nikon PC-E Micro-Nikkor 45 mm f/2,8 D ED fabriquer ses pare-soleil Olympus Zuiko Digital ED 12-60 mm f/2,8-4 SWD Carl Zeiss Distagon T* 18 mm f/3,5 Schneider-Kreuznach Super Symmar XL 210 mm f/5,6 BenQ DC E800 généralités sur les objectifs Olympus Zuiko Digital ED 9-18 mm f/4-5,6 modes de mesure de la lumière (débutants) projecteurs de diapos Cratmatic (vers 1960) obtenir des photos nettes (débutants) Olympus Zuiko Digital 25 mm f/2,8 Tamron SP AF 70-200 mm f/2,8 Di LD (IF) Macro Pentax DA 17-70 mm f/4 IF SDM acheter les bons accessoires (débutants) objectifs catadioptriques Sigma 50 mm f/1,4 EX DG HSM BenQ DC T850 systèmes de visée (en travaux) recherche automatisée d'images obturateurs (à suivre) distance orthoscopique (màj) Calypso-Phot photographie subaquatique (ajout de texte) Louis Boutan Stylophot Luxe bagues d'inversion pour la photographie rapprochée Exposition et modes de prise de vue Kodak EasyShare V1073 Panasonic Lumix DMC-TZ5 Nikon Coolpix S550 Nikon Coolpix S600 Nikon D60 photographie de mariage (compléments) Minox DC-8011 Olympus Zuiko Digital ED 14-42 mm f/3,5-5,6 Lomo (màj) KMZ (màj) Federal filtres polarisants (compléments) Rollei 16 S Mundus Color la nuit (compléments) sténopé le « bokeh » (compléments et précisions) Alain Saunier profondeur de champ (revu et complété) Pierre-Jean Amar lentilles adaptatives Leslie Krims Éliane Excoffier sommaire détaillé sur page d'accueil agences photographiques Laurent Bouvet photographier le tennis Galith Sultan Écoles de photographie (ébauche) Léon Gimpel Gilles Bordessoule Garry Winogrand Jean-Claude Martinez flore sauvage (màj) Olivier Grunewald déserts feux d'artifice (màj) objectifs standards (màj) voyages fonctions propres aux appareils numériques (màj) Lee Miller Canon EF 28-300 mm f/3,5-5,6 L IS USM Sigma AF 80-400 mm f/4,5-5,6 Apo EX OS systèmes antipoussières absorption de la lumière zoos vidéoprojecteur miniaturisé Microvision PicoP Minox B la mise au point le temps de pose l'œil et la perception de la netteté (màj) acheter un appareil numérique (débutants, màj) Lucien Lorelle montures d'objectifs les commandements du photographe de nature les ennemis des appareils (màj) Edward Steichen conseils aux parfaits débutants (màj) le flou couchers et levers de soleil le paysage (màj) temps de pose (débutants) objectifs standards perspective plongeante (màj) photographier les toiles d'araignées passer de la couleur au monochrome les photos de nuit de Troy Paiva ajouter une rubrique [1] clubs - expositions - stages

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Sections 1 Votre appareil doit être immobile 2 Si le sujet est mobile, augmentez la vitesse d'obturation et la sensibilité 3 Si l'ambiance est sombre, utilisez un trépied 4 Utilisez les meilleurs objectifs possibles 5 Pensez aux objectifs standards et aux focales fixes 6 Cherchez la meilleure zone d'utilisation de vos objectifs 7 Utilisez une vitesse suffisante lorsque vous opérez à main levée 8 Surveillez le fonctionnement de l'autofocus 9 Multipliez les prises de vues 10 Pensez à faire jouer la garantie de l'appareil

[modifier] Votre appareil doit être immobile

C'est la première règle à observer. Si l'appareil bouge lors de la prise de vue, il en résulte un flou de bougé caractéristique, car il se produit dans une direction privilégiée ou produit des dessins répétitifs.

Si le temps de pose est relativement court, les points plus lumineux que le fond produisent des traces en forme de petits traits. On voit bien sur ce détail d'une photographie de fleur que les grains de pollen ont laissé des traces allongées. L'étamine à peu près parallèle au mouvement semble relativement nette, tandis que celle qui est perpendiculaire au mouvement est très floue et paraît plus large qu'elle n'est en réalité. Le temps de pose était relativement court, 1/60 s seulement.

Si le temps de pose est plus long, alors les mouvements saccadés prennent davantage d'importance et dessinent des motifs répétitifs, comme ceux laissés ci-dessous par l'éclairage public sur une jetée du Bassin d'Arcachon pendant une pose de 1 s faite à main levée.

Pour limiter ces mouvements indésirables, veillez tout d'abord à tenir correctement votre appareil. Recherchez systématiquement des appuis (murs, poteaux, arbres, etc.). Enfin, appuyez doucement sur le déclencheur pour ne pas engendrer de secousses ou de vibrations.

[modifier] Si le sujet est mobile, augmentez la vitesse d'obturation et la sensibilité

Les enfants remuants, les fleurs agitées par le vent, les oiseaux en vol, les actions sportives, les véhicules en marche provoquent souvent la formation d'images floues. Même si le flou peut donner une impression de mouvement intéressante, il convient généralement de l'éviter. Plus le déplacement du mobile est rapide, plus le temps de pose doit être court. À sensibilité égale, il faut alors ouvrir davantage le diaphragme, ce qui peut diminuer la profondeur de champ de façon excessive. Il est donc conseillé d'augmenter à la fois la vitesse et la sensibilité de façon que le diaphragme puisse rester suffisamment fermé.

[modifier] Si l'ambiance est sombre, utilisez un trépied

Un bon trépied ou autre support stable vous donnera toujours de meilleurs résultats que l'usage du flash, en particulier pour les scènes d'intérieur, les spectacles et autres sujets comparables. Faut-il préciser par ailleurs que la portée des flashes intégrés des appareils compacts ne dépasse guère 2 ou 3 m, et qu'ils ne servent évidemment à rien pour photographier un monument illuminé ou tout Paris depuis la Tour Eiffel ?

[modifier] Utilisez les meilleurs objectifs possibles

Tous les objectifs ne se valent pas, loin de là, même si l'on ne trouve plus guère aujourd'hui de vrais « culs de bouteille ». Achetez les meilleurs que vous pourrez, en fonction de leur disponibilité et de vos moyens. Essayez-les, interrogez les utilisateurs autour de vous et les professionnels. Pour des usages limités dans le temps, essayez d'emprunter les objectifs avant de les acheter, ou envisagez de les louer.

[modifier] Pensez aux objectifs standards et aux focales fixes

Les objectifs standards sont ceux qui concilient au mieux les critères de poids, de prix et de performances, tout simplement parce que ce sont les plus faciles à fabriquer. Les objectifs de focale fixe sont généralement chers et lourds mais leurs performances et/ou leur ouverture sont supérieures à celles des zooms.

Les zooms modernes sont souvent très bons mais ils présentent souvent des faiblesses aux focales extrêmes ou lorsqu'on les utilise à pleine ouverture, et leur luminosité est toujours limitée.

[modifier] Cherchez la meilleure zone d'utilisation de vos objectifs

Tous les objectifs ou presque donnent leurs meilleurs résultats pour certaines valeurs du diaphragme (généralement vers le milieu de l'échelle), pour certaines distances de mise au point et pour certaines focales dans le cas des zooms. C'est en faisant des essais que vous arriverez à les déterminer, de façon à en profiter au mieux, et surtout en évitant les réglages pour lesquels les performances ne sont pas optimales.

[modifier] Utilisez une vitesse suffisante lorsque vous opérez à main levée

Avec les appareils 24 x 36 la vitesse minimale conseillée pour opérer à main levée est, en secondes, l'inverse de la focale, ce qui donne par exemple 1/50 s pour 50 mm, 1/500 s pour 500 mm, etc. Cette règle est évidemment très approximative mais en l'observant on évite les erreurs grossières.

Dans le cas des appareils numériques compacts et dans une moindre mesure reflex, il faut utiliser la focale « équivalente ». Par exemple, un objectif de 25 mm associé à un capteur de 12 x 18 mm équivaut à un objectif de 50 mm en 24 x 36, car il donne le même angle de champ.

[modifier] Surveillez le fonctionnement de l'autofocus

L'appréciation de la netteté reste souvent difficile, en particulier avec les appareils numériques compacts. Lorsque l'on photographie un sujet sombre devant un fond clair, l'autofocus a tendance à faire la mise au point sur le fond plutôt que sur le sujet. L'emplacement des collimateurs actifs peut donner des renseignements intéressants.

Beaucoup d'appareils ont du mal en présence de petits sujets proches de l'objectif et éloignés du fond (fleurs, insectes sur un brin d'herbe, etc.). Il faut alors les « tromper » pour les forcer à « accrocher » le sujet ; souvent, il suffit d'interposer la main entre le sujet et le fond, de presser le déclencheur à mi-course afin de bloquer les réglages, puis de retirer la main avant de prendre la photographie.

Il est souvent intéressant d'imposer que la mise au point se fasse sur le collimateur central, quitte à changer le cadrage après coup. Dans certains cas difficiles, la mise au point manuelle est quasi obligatoire, malgré la difficulté d'apprécier la netteté sur un écran à cristaux liquides ...

[modifier] Multipliez les prises de vues

En prenant plusieurs vues successives d'un même sujet, vous constaterez qu'il y en a toujours une un peu meilleure que les autres. En multipliant les prises de vues vous augmenterez les chances d'avoir des images parfaitement nettes.

[modifier] Pensez à faire jouer la garantie de l'appareil

Si malgré toutes les précautions prises, vous pensez que vos photos sont floues, cela peut venir de l'appareil lui-même. Cette éventualité est loin d'être exceptionnelle.

Naturellement, il ne sera pas toujours facile de faire jouer la garantie pour de tels défauts qui relèvent généralement de mauvais réglages et n'empêchent pas le fonctionnement global de l'appareil. Si celui-ci a été acheté chez un revendeur de confiance, les choses seront simplifiées, mais ce ne sera probablement pas s'il a été acheté de façon anonyme dans une grande surface ou sur l'internet.

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